Сады Новосибирска

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Сады Новосибирска » МАСТЕРСТВО ВИНОГРАДАРЯ » Виноград. Обская технология


Виноград. Обская технология

Сообщений 1 страница 10 из 141

1

Виноград.
Обская  технология.
Препятствием для выращивания в северных районах сортов винограда  ранне-средних  и средних  сроков созревания с крупными ягодами и высокими вкусовыми качествами  является низкая температура земли в первой половине лета. Длинные  дни  с высокой освещённостью используются не эффективно. На повышение температуры земли в корнеобитаемом слое  траншеи направлена данная технология.
1.Траншея с вертикальными стенками  с соотношением  глубины и ширины 1: 2-2,5. Борта траншеи устанавливаются выше общего уровня земли на 8-10 см. и снаружи подсыпаются землёй с пологим откосом (Рисунок 1).
http://s0.uploads.ru/t/fW9TX.jpg
При направлении траншеи с востока на запад северная стенка траншеи делается выше на 3-5см. для стекания воды с укрывающего материала, или в сторону естественного склона на местности. Посадка делается у северной стенки траншеи. Шпалера устанавливается также с северной  стороны траншеи и может быть вертикальной, наклонной, вертикальной с  горизонтальным  или наклонным козырьком. Или  лоза выводится на беседку. При таком расположении траншеи её дно прогревается солнцем более 12 часов в день. Стенки траншеи делаются из шифера, лучше плоского, или из гаражного железа. К железу приваривается проволока диаметром 6 мм длиной 60см с кольцом на конце. Шифер удерживается  продольными кусками старых труб, арматуры, уголка, привязанных проволокой к колышку в 50-60см от траншеи. Проволока и колышек заглубляются в канавку и засыпаются землёй. Предварительно земля у колышка утрамбовывается только со стороны траншеи. Тогда колышек сдвигается и натягивает проволоку. На песчаных почвах нужно положить дополнительный упор в верхней  части колышка со стороны траншеи.  П   
Размер траншеи: глубина 40-45см, ширина 90-100см. Этого достаточно для безопасной зимовки в малоснежные  морозные зимы и может укрываться рубероидом по деревянным щитам . Под рубероидом земля не прогревается и это предохранит траншею от преждевременного прогревания в удалённых садах. Траншею шире 100см закрывать уже тяжело: требуется много утепляющего материала. В такой конструкции нет дерева, кровельного железа и поэтому срок службы больше в несколько раз. Траншея может быть любой длины, в ней нет распорок, на широком дне легче  разместить   лозу  весной до подъёма на шпалеру.
2  Виноградари  давно спорят: под  каким  укрытием земля лучше прогревается? В марте 2007 года я расчистил снег и 1квадратный метр накрыл чёрной плёнкой, 1 квадратный метр накрыл прозрачной полиэтиленовой и между ними 1квадратный метр голой земли (контроль). Замеры проводил стальным прутом. Под чёрной плёнкой земля протаяла в два раза глубже контроля, а под прозрачной в 2,5 раза  глубже, чем под чёрной. В солнечный день поверхность чёрной плёнки сильно нагревается, что приводит к потере тепла в атмосферу. Прозрачная плёнка остаётся чуть тёплой, пропускает солнечную радиацию на землю и препятствует испарению  влаги.
Я застелил дно траншеи прозрачной плёнкой в мае 2007 года. Летом температура земли в траншее на глубине 25см была 19-20 градусов. На 4-5 градусов выше, чем в контроле. По данным института виноградарства повышение температуры земли с 15 до 20 градусов повышает активность корней в 4 раза. Если траншея не затеняется, то летом трава под плёнкой выгорает. Весной трава под плёнкой растёт очень сильно по сравнению с не закрытой землёй. Это доказывает, что под плёнкой создаются наиболее благоприятные условия для  растений. После поднятия лозы на шпалеру плёнку снимаю, траву  не выдёргиваю, а срубаю на глубине 1-2см. Траву убираю и землю застилаю снова плёнкой. Оставшиеся корни сгнивают и служат пищей для дождевых червей и почвенных  микроорганизмов, образуют вертикальные каналы для проникновения  воды и воздуха. Трава после прополки до похолодания под  плёнкой не растёт. При направлении траншеи с севера на юг при двухрядной посадке или двухрядной шпалере после поднятия лозы  освещённость дна траншеи ухудшается. А с ростом лозы и понижением высоты солнца падает в 15 раз (А.Г. Фоломкин). Трава в таких  условия не выгорает.
3. Повышает температуру земли глубокий полив тёплой водой. У самого дна бочки ставлю патрубок, надеваю шланг 1,2-1,5м второй конец проволочным крючком вешается на край бочки. Бочка чёрная, тёмно-красная или ржавая устанавливается на кирпичи. Для усиления прогрева на бочку надеть полиэтиленовый рукав. Вода под плёнкой прогревается значительно лучше, чем в открытой  бочке. Вечером шланг удлинить, снять с бочки и положить в траншею под куст. Давление воды низкое и размыва  земли не будет. Можно положить под струю кусок шифера или железа. Тёплая вода прогревает землю под кустом. В нашей области выпадает половина нужных для винограда осадков. Поливать нужно за две недели до цветения и обязательно после завязывания ягод-150-200 литров под куст.
Глубокий полив  даже водой с температурой 15 градусов, и прогрев почвы под плёнкой в такой траншее, приводит к глубокому залеганию корней. При раскорчёвке старых кустов (5-9 лет) корни уходили глубже одного метра. Глубокое залегание корней уменьшает зависимость от погоды: от засухи в июне, июле и в августе от дождей, приводящих к растрескиванию ягод при поверхностной корневой системе. Повышение температуры земли приводит к бурному росту лозы и повышенному потреблению воды. Молодые кусты (1-2 года) нужно поливать сразу после открытия, если не был проведён подзимний полив  и дальше через 10-15 дней тёплой водой. С конца июля полив проводить с учётом атмосферных осадков. В засушливые годы полное прекращение полива приводит к остановке роста и увяданию ягод.
4. Важно не только накопить тепло в земле, но и сохранить его до весны. Траншея по высоте разделена на две части. На дно поперёк кладу бруски или узкие куски шифера волной в верх, на них лозу, связанную в пучок. У стенок траншеи кирпичи или чурочки высотой 15-20см. На них поперёк траншеи бруски, дощечки или уголки. Затем вдоль траншеи тонкие горбыли или доски. До верхнего края траншеи остаётся  15-20см. Это пространство заполняется соломой или листвой с горкой выше краёв траншеи. Затем поперёк траншеи кладу волнистый шифер, обрезанный по длине на 15-20см больше ширины траншеи или деревянные щиты. По щитам раскатываю рубероид и прижимаю горбылями от сноса ветром. При укрытии щитов плёнкой или другими материалами нужно следить,  чтобы они не касались земли и не перекрывали вентиляцию вдоль всей траншеи  на случай большого слоя снега или сильных оттепелей. Образовавшиеся щели прикрыть соломой.  Между горбылями  первого перекрытия и щитами и шифером верхнего достаточно щелей чтобы обеспечить через солому постепенную вентиляцию в оттепели. В сильные морозы солома зарастает инеем и вентиляция прекращается.  За десять лет не было вымерзания в зиму с сильными морозами и подопревания в сильные оттепели (Рисунок 2).
http://i051.radikal.ru/1103/76/26a8d7919a5b.jpg
10 апреля 2008 года я открыл траншеи для проветривания. На дне траншеи была тонкая корочка мёрзлой земли, протыкалась штырём.  Ночью морозов не было, траншеи оставались открытыми до вечера 14 апреля. 11 апреля  пошла пасока у сорта  Портос. 12 апреля заплакали сорта «  Былина» « Мечта  Татьяны» «  Анис»  « Надежда аксайская» и другие.  Значит температура земли в глубине сохранилась достаточная для начала вегетации.
Совершенно другие условия сложились весной 2010 года. Лето 2009 года было очень холодным, и запас тепла в земле к началу зимы оказался на много ниже  среднего значения. Снегу выпало мало, а сумма отрицательных температур за зиму  превысила среднюю более 40 %. Земля промёрзла на  3 метра. 2 апреля открыл частично одну траншею для проверки сохранности лозы. Лоза  целая, в траншее сухо, но земля промёрзла  так, что  лом  отскакивает. Траншею закр ыл  с утеплением. Через неделю  снег начал таять, потекли  ручьи.  17 апреля  открыл траншеи  полностью.  Две траншеи залиты водой, горбыли  и солома плавают. Выловил и начал вычерпывать  воду.   На дне траншей  оказалась  наледь  10-12см, лоза почти полностью вмёрзла в лёд.  Пришлось накрывать траншеи  плёнкой, ждать, когда растает лёд и снова вычерпывать.  Лёд растаял, протаяла земля, и вода к вечеру  стала выступать со дна траншеи. И так четыре раза.  Температура талой воды  2-3 градуса. Корни винограда при такой температуре земли не работают, и  в начале мая лоза стала высыхать.  Пришлось греть воду до температуры 45-47 градусов и лить под каждый куст по 50-100 литров  не смотря на то, что земля  была сырая. Через 2-3 дня полив повторял, пока не пошла пасока.  Корнесобственные  кусты  и кусты на смешанных корнях  проснулись раньше и дали полноценный урожай.  Корни южных подвоев начинают работать при температуре выше 12 градусов, поэтому  привитые кусты  проснулись  поздно, отстали в развитии и соцветия  засохли.  Но  гибели кустов не было, удалось сохранить лозу для будущего урожая.
http://i013.radikal.ru/1103/a7/6011d3fb7a7b.jpg
http://s11.radikal.ru/i184/1103/9a/123501110c10.jpg
http://s015.radikal.ru/i333/1103/fc/2cbe508216e3.jpg
http://s015.radikal.ru/i331/1103/97/07b37e6bbcb2.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1103/bf/04adbebf5563.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1103/77/9d6894d0be32.jpg
При направлении траншеи восток-запад лёд быстро растаял у северной стенки траншеи. Это самое тёплое место в траншее.Здесь высаживаю виноград.
http://s001.radikal.ru/i193/1103/a1/efa9f351d4e8.jpg

Отредактировано Корягин Михаил Иванович (22-03-2011 12:57:13)

+1

2

Корягин Михаил Иванович написал(а):

На дренаж насыпается земля в стаканчик примерно половина или больше в зависимости от величины черенка и расположения корней, предварительно пророщенных в воде.

Очень тщательная разработка и очень важная информация. Принцип "матрешки" должен ускорить вступление саженца в плодоношение. Вы перехитрили продольную полярность корней винограда и упаковали их в небольшом объеме. Несколько смутило проращивание корней в воде, хотел бы узнать поподробнее - во многих источниках такой способ корнеобразования стараются избежать по разным причинам.

Корягин Михаил Иванович написал(а):

Через 2-3 дня полив повторял, пока не пошла пасока.  Корнесобственные  кусты  и кусты на смешанных корнях  проснулись раньше и дали полноценный урожай.  Корни южных подвоев начинают работать при температуре выше 12 градусов, поэтому  привитые кусты  проснулись  поздно, отстали в развитии и соцветия  засохли.  Но  гибели кустов не было, удалось сохранить лозу для будущего урожая.

Не очень понятно происхождение корнесобственных кустов и южных подвоев в этом опыте. Если корни южных подвоев ожили позже, то корнесобственные кусты - это не Витис Винифера, а гибриды В.Винифера с участием В.Амурензис или В.Лабруска, имеющие способность активизироваться при более низкой температуре (на 2...4 градуса холоднее в зоне корней), чем В.Винифера? Либо подвои были какие-то специфические, например с задачей более позднего пробуждения для ухода от весенних заморозков (что очень важно на юге с затяжными веснами)?
   Привитые кусты Вы сами изготавливали или приобретали готовые?

0

3

Для раннего укрытия траншеи применяю рамы-решётки (рис 1).
http://s011.radikal.ru/i316/1103/f1/33e810dd00be.jpg
Рама собрана из брусков 35-40 х 40-50 мм. Углы запилены в полдерева и скреплены саморезами с предварительной  засверловкой. Проволока диаметром 4 мм пропущена через брусок и конец загнут. С одной стороны образуется купол из квадратиков выше брусков на 5-10 см .В местах пересечения проволоки крепятся между собой  изоляционной лентой. Это придаёт раме  дополнительную жёсткость и позволяет переносить рамы за проволоку. Один размер рамы должен быть на 12-15 см больше ширины траншеи. Второй  размер произвольный.
Углы рам (самое слабое место) желательно пропитать противогрибковой пропиткой (Сенеж, БИО и др.) методом погружения в угловой ванне, предварительно закруглив острые углы и кромки рамы со стороны проволоки (рис  2).
http://s004.radikal.ru/i205/1103/59/356249accdf6.jpg
Рамы накрываются плёнкой с перекрытием  со всех сторон,  поэтому не требуют точной подгонки к стенкам траншеи  и могут укладываться с зазором между собой. На таких рамах пленка не провисает и вода скатывается по сторонам. Для крепления плёнки, или укрывного материала от сноса ветром по краям плёнки прибиваются бруски 4х4см. (5х5) и длиной 1-1,5 м. Для одного полотна бруски должны быть одной длины. Между брусками  по длине полотна, оставлен промежуток 15-20 см .Плёнка крепится к брускам рейками толщиной 4-5 мм, прибитыми  мелкими гвоздями или степлером. (14-16 мм).По концам брусков сверлятся два отверстия диаметром  9-10 мм. Через  них в землю втыкаются крючки из проволоки диаметром  6 мм, длиной  30-35 см. При таком креплении ветер не может сорвать пленку, земля укрывается шире траншеи, что даёт дополнительное тепло. При очень раннем укрытии в апреле плёнку можно сложить вдвое, в месте сгиба внутрь положить пластиковые бутылки, налитые водой. Налить воду можно осенью. Вторая сторона крепится крючками через бруски. После окончания заморозков плёнка складывается брусок на брусок, скатывается в рулон и хранится в тени, желательно в помещении, чтобы  уменьшить перепады температур в зимнее время. В таком режиме плёнка может служить более десяти лет, что сильно уменьшает расходы в пересчёте на год.
Для изготовления рам сделал станок из дисковой пилы. На листе железа 900х450 мм, толщиной     3 мм, болгаркой прорезается паз под пильный диск. Пила крепится к плите 4-мя винтами  м 6, в потай по углам дисковой пилы. (Рис 3).
http://s55.radikal.ru/i147/1103/e1/ba620336070f.jpg
Выключатель пилы включается и плотно обматывается изолентой чтобы не попадали опилки. Включается станок в розетку. Выступ пильного диска из плиты регулируется от 0 до 65 мм. Плита ложится на козлы, или ящики и может крепиться струбцинами вместе с привальным брусом. Сборка-разборка станка занимает 10-15 минут, и одну ручную пилу можно использовать для раскроя крупных досок и горбылей.
При такой технологии побеги растут очень быстро и упрутся в плёнку задолго до окончания заморозков. Приходится ставить более высокое укрытие. Б.И.Левченко предложил дуги из проволоки диаметром 6мм ставить не поперёк траншеи а наискосок по диагонали в 2 ряда(Рис 4). 
http://s55.radikal.ru/i149/1103/f3/320a8efa7d5c.jpg
Сначала ставят дуги в одном направлении на всю траншею, затем второй ряд сверху  в перекрёст. В верхней части каркаса получаются ромбы, и плёнка не проваливается между дугами. Торцевые дуги диаметром 8 мм ставятся поперёк траншеи, и между ними и диагональными дугами образуется клин. Если плёнку с торца для проветривания свернуть в рулончик и поместить в это место ветер её не вырвет. В местах пересечения дуги скрепить изоляционной лентой. Получается устойчивый каркас. Проволока не деформируется на солнце, легко втыкается в землю и выдёргивается, не требует дополнительных креплений в отличие  от пластиковых дуг. Сверху каркас накрывается той же плёнкой или агрилом  что были на рамах и крепится к земле крючками через отверстия в брусках.

Отредактировано Корягин Михаил Иванович (13-03-2011 15:39:19)

0

4

Выращивание   саженцев  по  системе  «Матрёшка».

Корни саженцев  винограда растут в стороны с наклоном и быстро достигают стенки контейнера, поворачивают по стенке в низ и  закручиваются на дне кольцами. Всасывающие волоски расположены в основном у стенок контейнера и на концах проводящих корней независимо от размера контейнера. Центральная часть контейнера остаётся пустой кроме верхнего слоя, занятого проводящими корнями. В большом контейнере-ведре корни быстро достигают стенок и лишаются возможности дальнейшего роста. Развитие саженца замедляется и может прекратиться совсем. Земля в контейнере высыхает, даёт усадку и корни в верхней части контейнера оголяются ,внешняя сторона корней со стенок контейнера питания не получает. В середине контейнера земля не используется  .Чтобы полностью использовать имеющийся объём земли применяю трёхкратную пересадку саженцев в контейнер большей емкости. Земля должна быть средней плотности, чтобы при пересадке ком земли не рассыпался. Землю беру с поля возле леса желательно супесчаную нейтральную или слабокислую.  Землю подсушиваю и просеиваю через сито с ячейкой  4-5 мм, растирая лопаточкой. Засохшие комки разбиваю молотком. Старый перегной (3 года ) просеиваю через сито и добавляю в количестве 20 % объёма. Смесь тщательно перемешивается. При большом количестве перегноя или песка в смеси  при  пересадки ком рассыпается, и обрываются всасывающие волоски.
В дне контейнера делаются дренажные отверстия. В боках контейнера отверстия делать не нужно: ком земли высыхает и отделяется от стенок ,при поливе вода вытекает через боковые отверстия. В пластиковых контейнерах отверстия удобно прожигать паяльником. На дно контейнера ложится дренаж: старая трава или  солома, кусочки перегноя слоем 5-15 мм. На дренаж насыпается земля в стаканчик примерно половина или больше в зависимости от величины черенка и расположения корней, предварительно пророщенных в воде. Черенок ставится по центру стаканчика или сдвигается в сторону, если корешки проросли с одной стороны черенка и осторожно тонкой струйкой засыпается землёй, ниже края стаканчика на 5 мм. Стаканчик ставится на поддон и поливается водой комнатной температуры, отстоянной 3 дня, пока вся земля не смокнет и в  поддоне не появится вода. После того как земля осядет досыпать землю до прежнего уровня. Накрыть саженец стаканчиком с отверстиями в дне или обрезанной бутылкой без пробки и поставить в хорошо освещённое место, но не на солнце. Изредка проветривать, не допускать образования конденсата на листочках. При появлении первых корешков  у стенки стаканчика укрытие можно снять и постепенно передвигать саженец на солнце. Доращивать пока корешки не оплетут стенки стаканчика больше половины и на дне не образуются кольца из корней. Поставить колышек и подвязывать побег. Пасынки удалять.
Пересадка из стаканчика производится в бутылку ёмкостью 2-3 литра, обрезанную выше стаканчика  на 5см. Делаются отверстия  в  дне, закладывается дренаж, насыпается земля 4-5 см.  Землю в стаканчике подсушиваю, чтобы земля отделилась от стенок. Стебель саженца пропускаю между пальцами правой руки, переворачиваю вверх дном и вытряхиваю из стаканчика на руку. На ком земли  накладываю полоску из тонкого железа шириной 10-12 мм предварительно согнутую по форме кома земли  в вертикальном направлении  в виде скобы с отогнутыми плечиками выше стаканчика на 1-2 см. Сжимаем скобу левой рукой и переворачиваем в нормальное положение.  Поддерживая саженец за плечики скобы, помещаем в подготовленный контейнер, вдавливаем скобу в землю и выводим в сторону, вынимаем из контейнера. При необходимости ком земли можно передвинуть тонкой рейкой, но нельзя приподымать за стебель. Между комом земли и стенками бутылки  остаётся зазор 5-20 мм в зависимости от ёмкости бутылки. Подготовленную землю засыпаю в щель лоточком, согнутым из тонкого железа под прямым углом до верха. Затем уплотняю постукивая дном контейнера о стол, досыпаю до верха ,ставлю в поддон и несколько раз поливаю  пока в поддоне не покажется вода. После того как земля осядет подсыпать просевшие места. Корневая система полностью сохранена и находится в лучших условиях, чем до пересадки, поэтому саженец можно сразу ставить на прежнее место. Даже после удачной пересадки рост стебля замедлится, саженец начнёт усиленно развивать корневую систему  чтобы восстановить равновесие между подземной и надземной частями.  Через некоторое время в зависимости от условий выращивания рост стебля станет сильнее, чем до пересадки.
Когда  корни саженца заполнят весь объём  и будут видны у стенок  бутылки  более половины  площади,  проводится следующая пересадка  в  контейнер  5-6 литров. Подготовка контейнера  аналогичная  предыдущей. Бутылку разрезаю с  двух  сторон  до самого дна, половинки отгибаю в стороны, саженец  беру рукой под самый низ и переношу в подготовленный контейнер. Дальше  все операции аналогичные предыдущей пересадки, но колышек нужно ставить не ниже 125см. Саженцы выращенные в свободном грунте и пересылаемые (перевозимые ) на большие расстояния почти всегда имеют только проводящие корни-веревочки. Всасывающих корешков у них нет. Они обрублены при выкопке саженцев. Полученные саженцы сразу отмываю от глиняной  или земляной болтушки, если она имеется. При длительном нахождении саженца в глиняной болтушке у саженцев подопревает камбий на корневой  шейке.  Повреждённые  корешки обрезать до живого места (белые или кремовые серцевинки корешков). Саженец помещаю в подготовленный контейнер ёмкостью 5-6 литров, но корни не расправляю, а подгибаю внутрь, длинные закручиваю кольцом на земле насыпанной на дне контейнера  так чтобы до стенок оставалось 2-3 см. Новые корни будут расти в стороны и вниз согласно природе, осваивать новый слой земли. Засыпка землёй и полив аналогично  предыдущей пересадке. Саженец помещаю в погреб с температурой воздуха  от +7 до -1градус на зимовку. В начале февраля саженцы переношу  в зимнюю теплицу для доращивания. Для увеличения светового дня применяю совремённые источники света. Такие саженцы обрезаю на три почки.  Срез можно замазать садовым варом или обмотать стрейч- плёнкой (вакуумной плёнкой ) шириной 2-3 см. Такие саженцы не дают пасоки  долго не трогаются в рост потому что не имеют всасывающих волосков. Совсем иначе ведут себя саженцы, перезимовавшие в контейнерах с полноценной корневой системой. Пасока начинает течь через 2-3 дня и уменьшить  или остановить течь можно только стрейч –плёнкой. Плёнка наматывается на конец лозы длиной 2-3 см выше верхней почки, поднимается выше трубочкой на 1 см, трубочка пригибается к лозе и приматывается плёнкой  и так 3-4 раза. Пасока запекается в очень мелких щелях и течь прекращается. Этим способом я пользуюсь при весенней обрезке и повреждениях лозы грызунами.  Лозу обматываю плёнкой в один слой с перекрытием 5 мм между витками. Течь останавливается, раны зарастают и лоза даёт урожай при небольших и средних повреждениях.  Многолетнюю лозу грызуны повреждают редко.  Саженцы в стаканчиках или бутылках обрезаю на хорошо развитую нижнюю почку. Новый побег у такого саженца вырастает  в 2-3 раза толще материнского, рост первое время очень бурный за счёт накопленных в корнях и древесине веществ и полноценной корневой системы.  Если такой саженец не пересадить в контейнер большей ёмкости рост лозы замедляется  после того как будут израсходованы запасные вещества,  позднее прекращается совсем и лоза часто не вызревает к зимовке. После пересадки в новом слое земли  быстро  развиваются всасывающие корешки на концах проводящих корней.
В контейнерах 5 литров  саженцы вырастают до двух и более метров, а ранние сорта при хорошей освещенности закладывают плодовые почки и могут дать первые ягоды для установления сорта.
Предупреждение.
Не подмешивайте золу в землю для посадки саженцев. Ощелачивание земли приводит к почернению всасывающих корешков и остановке роста или к хлорозу.
Не подмешивайте якобы куриный перегной. Это может оказаться сухой куринный помёт. После второго полива когда он размокнет саженец может сгореть за одну ночь.
При создании оптимальных условий саженцы с многослойной корневой системой  закладывают плодовые почки в очень раннем возрасте.
http://s011.radikal.ru/i317/1104/cb/20baa73fab2e.jpg
Саженец в ведре дал 3 ягодки для установления сорта. Можно садить на постоянное место.

Отредактировано Корягин Михаил Иванович (01-04-2011 16:17:52)

+1

5

Михаил Иванович, спасибо за сообщения! Информация очень полезная! С уважением, Наталья.

0

6

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ , ОЧЕНЬ ХОРОШО ЧТО ВЫ ТАК НЕСКУПЯСЬ ПОДРОБНО ДО МЕЛОЧЕЙ ДЕЛИТЕСЬ ЗНАНИЯМИ СВОИМ ОПЫТОМ И НАРОБОТКАМИ .   ДЛЯ НАС-НАЧИНАЮЩИХ ЭТО КАК МИНИМУМ ЭКОНОМИЯ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ.   ОЧЕНЬ БЫ ХОТЕЛОСЬ УЗНАТЬ КАК ВЫ БОРЕТЕСЬ С КЛЕЩАМИ И ХЛОРОЗОМ НА САЖЕНЦАХ ДО ВЫСАДКИ ИХ НА ПМЖ.   МОЖЕТ ДЛЯ ВАС ЭТО НЕ АКТУАЛЬНО И У ВАС ВСЕ ЛЕГКО  ПРОХОДИТ ПРИ ВЫСАДКИ НА ПМЖ?   ТОГДА ОПИШИТЕ ПОЖАЛУСТА УСЛОВИЯ ИХ ПРОЖИВАНИЯ ДО ВЫСАДКИ.   У МЕНЯ ХЛОРОЗ А ОСОБЕННО КЛЕЩИ ДОСТАЛИ.  ОБРАБОТАЛ СЕРОЙ ОТ КЛЕЩА ВРОДЕ ПОМОГЛО НО НЕ НАДОЛГО ЕЩЕ ОБРАБАТЫВАТЬ ДОМА ОПОСАЮСЬ.

0

7

УРОЖАЙ 2010 ГОДА.
11 сентября на винограднике прошол ледяной дождь виноград покрылся льдом но погиб только молодой лист. 13 сентября температура ночью минус 5 градусов в воздухе. Погиб лист и зелёные побеги.  rl=http://www.radikal.ru]http://s39.radikal.ru/i084/1103/82/c006a7b4bf48.jpg[/url]
Алёшенькин. 28 августа.
http://s58.radikal.ru/i159/1103/54/cf02b22f7230.jpg

http://s42.radikal.ru/i096/1103/8b/4277a23d8f2b.jpg
http://s49.radikal.ru/i123/1103/5d/02e4bdbfcc3b.jpg
URL=http://www.radikal.ru]http://i059.radikal.ru/1103/8e/33a41474c0fb.jpg[/url]
http://s009.radikal.ru/i308/1103/ec/2d229a50caac.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1103/03/9507b0a3277f.jpg
http://s009.radikal.ru/i308/1103/9e/d1886cbc353c.jpg
http://s009.radikal.ru/i307/1103/ac/dc5cdde4e8a9.jpg
http://s53.radikal.ru/i142/1103/35/bebffa626c5e.jpg
http://i019.radikal.ru/1103/3f/fa8587e5d122.jpg
http://i015.radikal.ru/1103/1d/04ebf4d6b6d3.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1103/3b/ac9482bbf5eb.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1103/3f/0d9306ae2ddb.jpg
http://s11.radikal.ru/i183/1103/a2/5dcdc95d39c9.jpg
http://i041.radikal.ru/1103/99/921951b1ec46.jpg
http://i037.radikal.ru/1103/b9/6897111cc7c5.jpg
http://i041.radikal.ru/1103/84/ef38361b401b.jpg

Отредактировано Корягин Михаил Иванович (23-03-2011 17:13:48)

+1

8

СОРТА ВЫСАЖЕНЫЕ В ТРАНШЕЮ 30 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА ДВУХЛЕТНИМИ САЖЕНЦАМИ.
http://s55.radikal.ru/i150/1103/a3/657d033a1426.jpg
http://i046.radikal.ru/1104/d1/1e9ad408014d.jpg
http://s010.radikal.ru/i314/1104/04/851b2bb07dfd.jpg
http://i035.radikal.ru/1104/e8/5c53eb092249.jpg
http://s56.radikal.ru/i152/1104/33/8b0b1e02da3e.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1104/fa/eada448464fa.jpg
http://i035.radikal.ru/1104/dd/9cd8e5e02277.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1104/61/b83fba88f762.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1104/37/fb62ff86720b.jpg
http://i042.radikal.ru/1104/cb/836a1bb49d6e.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1104/b0/8e6978ceffb1.jpg
http://s010.radikal.ru/i311/1104/73/5cf0517a8d16.jpg
Сорта Парижанка и Преображенье высажены однолетними саженцами.

Отредактировано Корягин Михаил Иванович (01-04-2011 15:09:19)

0

9

СОРТА ВИНОГРАДА СОХРАНИВШИЕСЯ ДО 15 ЯНВАРЯ. НЕКОТОРЫЕ СОХРАНИЛИСЬ ДО 8 МАРТА.
http://video.yandex.ru/users/m-coryagin/view/2/
http://video.yandex.ru/users/m-coryagin/view/3/
http://video.yandex.ru/users/m-coryagin/view/4/
http://video.yandex.ru/users/m-coryagin/view/5/

Отредактировано Корягин Михаил Иванович (22-03-2011 14:52:21)

0

10

Михаил Иванович, ну Вы как всегда на высоте. Видно, что Вы виноград любите, а он Вас.
Скажите какие сорта винограда из выращенных у Вас проблема с вызреванием лозы и какой сорт все же не вызревает у нас??
Виноград КАРМЕН она успела у Вас вызреть????

0


Вы здесь » Сады Новосибирска » МАСТЕРСТВО ВИНОГРАДАРЯ » Виноград. Обская технология


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2017 «QuadroSystems» LLC